Three years ago, when I started to plan this trip, I read about the crossing between Egypt and Sudan and it made me laugh. Even though I got totally excited about such an adventure, I also realized that it would be some proof of human endurance. There's only a weekly ferry that leaves Aswan, on the south of Egypt, to Wadi Haifa, a Sudanese village on the border. The ferry takes approximately 24 hours navigating through Lake Nasser. The man made lake that, with the Aswan High Dam, generates electricity for Egypt and Sudan and also controls the levels of the Nile river avoiding the floods in Egypt that were so terrible in the past. After 24 hours on the ferry, you spend pretty much the whole day going through bureaucratic immigration issues at the border. Then, you board a weekly train that takes about 2 to 3 days to get to Khartoum, the Sudanese capital. This is, if you are lucky and the train doesn't break down somewhere in the middle of the desert. Since the train and the ferry are once a week, one awaits for the other's passengers.
I had to catch the 8 AM train in Aswan to get to the High Dam where we board the ferry for Wadi Haifa. The train to the High Dam looked more like a cattle wagon with some old subway benches adapted to the floor. It travelled slowly with its sliding rusted doors all open. Some early rise kids were trying to hitch a ride on the train while I stood at the open door catching the morning sun and cheering for them to make it. When we got to the port, there were 10 foreigners for the trip: Myself, 4 Japanese guys, an Irish guy that I had met in Jordan and also at the Sudanese consulate in Cairo, a Polish guy and 3 British guys. Actually Jimmy, the Irish guy, was the same guy that told the American guy in Petra to get a private room if he couldn't stand the noise in the dorm. The rest of the passengers, were maybe 100 to 200 hundred Egyptian and Sudanese carrying all sorts of merchandise. Porcelain sinks and toilets, a plastic plant almost my size, blankets, fridges, washers, tons of oversize bags and boxes, other oversize packages wrapped in tarps in different colours, boxes of groceries like pickled vegetables, tvs, stereo systems, tape recorders, etc.
It took us about two hours in the line up and through Egyptian customs to board the ferry. After getting my exit stamp from the Egyptian border control, I stood outside for a while contemplating that carcass that I had dreamed for so long in travelling one day. It had become one of the main barriers for me to pass on this trip. It felt like a huge victory along with my Sudanese visa! The Ferry looks to be at least 60 years old, rusty in many parts and the seats on the 2nd class are wooden benches layered with a thin foam covered with ripped and worn out fake leather. I felt very lucky that I had decided to spend the extra 15 dollars and share a cabin with another traveler. In my case, I shared with Andrew, a very nice English guy. Our cabin was a crammed space with a laminate bunk bed a bit smaller than our size and there was a cracked laminate table as well. At least the mattresses weren't too bad. After I left my stuff in the room, I went on my discovery trip of that ferry that was about 40 feet wide by 150 feet long and had two floors and the top of the ferry where many passengers stayed and slept. The shared washrooms were rusty and wet, with some broken sinks, leaking pipes and thankfully with rubber mats on the floor that created a space between our shoes and sandals and the ugly looking and "unknown" water under it.
The four Japanese guys, the Polish and Tom, one of the English guys slept on second class. The Japanese shared two wooden benches with very friendly and talkative 14 year old Sudanese twins while Tom and the Polish guy found a spot on the roof deck under the emergency boats to lay their sleeping bags. The "4 first classers" as Tom called us, shared two cabins. During the day, it was nicer on the deck but it would have been cold overnight though. The whole top of the boat got packed with the other passengers (mostly Sudanese) spread and lying on carpets, playing cards, sleeping wrapped on blankets and bed sheets, chatting, etc. What we didn't know was that we would spend the whole day inside the boat waiting for it's departure! We got on the boat around 11 AM and the ferry actually just left around 9 PM! Through the day, there were other passengers arriving, people loading boxes, suitcases, bags, groceries, etc. We couldn't leave the ferry since we had already gotten our exit stamp from Egypt. We just stayed patiently inside doing everything as if we were already crossing the lake. We spent the day chatting, reading, taking naps, meeting other passengers, etc. At least we found out that the crossing itself would take only about 15 hours. When they say it takes about 24 hours, they already count the loading time. Welcome to African time!
The next day, we woke up with Jimmy knocking on the door saying that we were passing in front of Abu Simbal. The famous temple that was moved by many countries that wanted to save it from being submerged by the waters of Lake Nasser. It was definitely an amazing task! The whole complex is huge! Imagine the work of moving a whole mountain that contained temples and statues that were about 200 feet high. To totally dismantle and move it. Then, put everything together in a higher place in order to save it from destruction. I think it was a beautiful job!
When we got to Wadi Haifa, it was actually pretty easy going through customs. The village of Wadi Haifa feels like a "no man's land". It sits in between the lake and the desert and it feels very poor, barren and sad in the heat. We found out that there was no train to Khartoum because of Eid, one of the Muslim holidays, but there was a bus. We got to the bus around 4 PM and waited until 9 PM for the workers to load the bus. It was a very old bus that looked like the school buses from Canada painted in different colours. By the time the roof was all loaded, it seemed like the bus had doubled it's height with all the things, including our backpacks, packed and strapped on top. The Sudanese version of a double decker! LOL!
While we waited for the bus to be loaded, there was a sad and sick kitten meowing around us in the bus station and I felt so sorry for him. He had a sick eye and a broken front paw that seemed to be already healing like that. It was difficult so watch him walking on three paws only. I was almost thinking that it would be a blessing if he got hit by a car. It made me a bit afraid of the reality that I was going to find ahead of me.
Once we were all on the bus, including lots of bags and some passengers crammed in the corridor, it was time to leave. The ceiling of the bus had some burgundy mini drapes hanging from it and the seats were really small. One guy came in to count the passengers and call all names from his list and when he started to call out all the Mohammeds, Husseins and Abdulls, I couldn't stop laughing. I have no idea how so many Mohammeds could know exactly which one was being called. The other foreigners had a good time looking at me while tears came down on my face from laughing so hard.
At 9 PM the bus took off after almost 5 hours of packing. There were 3 seats on my side of the bus and I sat there crammed between two English guys on my left and bags and a Sudanese guy that was seating on top of the bags in the corridor. The bus would go up and down driving through the bumps and holes in the middle of the desert while we were being shaken and sometimes almost thrown out of our seats because of the bumps. Aside from a 10 minute stop when one of the lights stopped working in front of the bus, we didn't stop until 6 AM! There was no way we could sleep there! There was also Arabic music blasting for most of the night too. I don't know if it was because we bought our ticket late or the Sudanese guys do it for fun, but all foreigners were seating at the very back of the bus too.
Tom, one of the English guys, sat beside a Sudanese guy that lives in Saudi Arabia and by the end of the trip, he invited me, Tom, Jimmy and another English guy to stay at his home. We decided to accept since he said his parents were also in Saudi Arabia and his house would be empty. Jimmy and the other English guy changed their mind after though. Just Tom and I decided to still accept the invitation. We got to a chaotic Khartoum at 10 PM, after 25 hours on the road! It was noisy, dusty and busy. After another two hours for the guys to get to our bags, we took a mini van to Mohammed's place. It was the first time I really felt uncomfortable with what was happening. Since Sudan and Ethiopia don't really have ATMs and accept visas, anybody would know that we were carrying all the money we planned to use in these two countries. Also, as we travelled for a long time in the mini van, going towards the suburbs of Khartoum, the area seemed to be getting dodgier and dodgier. My mind started to play tricks and I started to remember things Mohammed had said on the bus that didn’t make sense. Too many relatives, lots of information that I didn’t get, situations that I didn’t understand, etc. By the time we got to Mohammed's aunt's place, I had prayed quite a bit and had decided that if the worse happened, I was ready to loose everything that I had, except my pictures and passports. So, imagine my relief when we got to his aunt's house and the first person that I saw was a 7 or 8 year old girl jumping in Mohammed's lap, very happy to see him!
Mohammed's aunt prepared a late dinner for the 3 of us and we sat outside in the backyard eating our first amazing Sudanese meal! Mohammed's parent's home is just half a block away and after dinner, we went there to sleep. It was so nicely warm that Mohammed asked us if we wanted to sleep in the Sudanese style. We said yes and carried all the beds outside to sleep in the backyard. For the whole time we stayed in Sudan, this was one of my favourite things. Sleep outside looking at the the black sky full of stars and for some days, a very bright full moon. It was so bright sometimes that I would have to cover my eyes to sleep. The only trouble was to sleep with the sound of many donkeys eehonning in the neighbourhood for most of the night and the many imans calling for the prayer in different mosques starting at 5:30 AM! At same time, it was also part of the magic of what we were living.
The next day, I we woke up and went back to Mohammed's aunt's place for breakfast. A delicious boiled milk with tea leaves and some bread. In the beginning we would just see the guys and the two shy little girls. It took a day or two for us to see the aunt and her teenage daughter. It was a very poor neighbourhood. The streets were dirty alleys and all the walls and the constructions were made of sun baked mud bricks. The backyards were barren dirt or sand areas that would be swept every day by the girls. The rooms, were separate constructions which I found really interesting. Each construction in the lot would be a bedroom, the kitchen, another bedroom, etc. The toilet was a hole in the ground in a corner of the lot with a three wall enclosure for privacy. There wasn't really a living room. The beds in the bedrooms worked also as couches. If it was early in the morning or late in the afternoon, when the weather was a bit cooler, the beds would come to the backyard.
Mohammed's family and neighbours were so amazingly nice that Tom and I didn't even pay attention to the hardness of the place anymore. We were invited for tea in many houses around and on the second night, we went for a pre wedding cerimony. I say "pre wedding" because they celebrate a wedding for a few days before the actual wedding. One of the traditions, is that the friends and relatives of the couple, put henna in their hand. Mohammed lent us galabeas and some hats that look like toucs and we decided to "try to blend in" using the normal clothes. The galabea is like a shirt that goes all the way to your feet. Underneath, you just use loose pants and it feels very comfortable along with sandals. I just don't know if we would looked more exotic as two "kawajas" (foreigners) in galabeas or in shorts. The Lonely Planet guide says that when we use shorts, they view us as if we were walking around in underwear.
The "pre wedding party" was going full steam when we got there. It was a big backyard and there was a guy playing keyboards and singing while people were dancing and bringing up lots of dust from dry ground with their dance. We were encouraged by everybody to dance along. It was great! The groom was extra happy dancing all night long with a huge smile on his face. At the end of the night, it was time for me, Tom and Mohammed to get henna applied to our hands. We sat on the beds inside, some little girls were singing songs teasing us and a very nice lady applied henna to our hands. First, she brought a decorated tray with two lighted candles, some plastic flowers and all the things for the henna. It reminded me a lot of some of afro-influenced ceremonies that happen in Brazil. At the end, when we had the henna mud applied to our hand, the lady gave the signal for all the girls and women around to go ululating. It was this very loud and high pitch "uluuuluuuuuluuuu". When we got home, still with the mud henna in one of our hands, Mohammed told us we had to keep it for at least 3 hours! Since it was around 1 AM, he got some plastic bags and wrapped them around our hands. We had to sleep with it!
Since it was Eid, Mohammed's family was going to kill a goat. The tradition is that you have to give part of the goat to the poor. Tom and I were just having some tea, when they brought the goat and killed it right in front of us. That was a difficult thing to see but at least it was really fast. They did a pray before and just slit the goat's throat really fast. I think in about 2 minutes the blood had run out and the goat was already still. I hope I don't see that scene again though.
Because of the holiday, everything was closed. We couldn't get any information about the visa for Ethiopia or register ourselves in Khartoum, which is something every foreigner needs to do. On the third day, Mohammed invited us to go to an island in the middle of the Nile. It was a nice outing. Once we got to the island, we saw a big tarp with about 30 guys under it seating and eating on the grass. They all invited us to join them and eat with them. They were Arabic students from different countries in the Middle East studying in Khartoum. Very nice guys, interested in politics, in travels, other countries, etc. The food was a big and tasty platter of rice with pieces of chicken that we ate with our hands, like most of the food in Sudan. Always our right hand only, because the left hand is considered unclean. The hand you use to clean yourself. We washed our hands on the Nile and after one of the students offered me water. The water didn't look too clean, so I asked if it was from the Nile, he said it was. So, I said thank you and declined it. Since I knew that he was a medical student, I asked him how he could drink that polluted water when he knew better. He replied that "they believe in God". My reply to that was one of my best lines on this trip. I smiled and told him: "well, the prophet Mohamed said: Trust in God but tie your camel". They looked at me full of surprise and couldn't believe I knew that. I didn't say anything but felt very thankful to my Lonely Planet guide for having such a great comment that I had a chance to use.
On the same night, Mohammed took us to meet Shadia, a 23 year old neighbour that really likes him, even though he has a fiancee, which is his cousin. He doesn't give in but he likes the attention. It was almost full moon. We sat on the beds outside her house and she put the radio on a wonderful station from Khartoum playing amazing Arabic tunes. There was a palm tree in the backyard and it was one of my many favourite memories of Sudan. The shadow of the walls and rooms made of sun baked mud bricks in that swept ground, the silhouette of the palm tree, the stars, the moon, the peace and quietness of the moment and that wonderful music playing while we drank tea. Mohammed and Shadia chatted away and Tom and I did the same seating in another bed.
On the fourth day, we took a minibus from Khartoum and travelled to a village near Dongola in the north of Sudan to visit some of Mohammed's relatives since they are all from that area. The bus was driving really fast through the desert road, which thankfully, was asphalt. As the bus raced and the speakers blasted African tunes, the landscape was just plain desert. Barren sand and it was so hot that we could see the heat steaming from the ground. It looked like the heat in the horizon was water. The shadow of little hills and the very few trees looked like they were a reflection on the steam. Just like a mirage.
The final bus stop is in a village about 5 km from the village where Mohammed's relatives live. He talked to the bus driver and he was going to take us there. I made the huge mistake of sitting at the back of the bus since I didn't know the rest wasn't going to be asphalt. The driver sped through the sand road and I was being almost thrown out of my seat. One of my bags fell on the floor and I thought about getting it and moving to the front. Right then, the bus hit a hole and I went flying to the ceiling of the bus and the bus got stuck in the sand. I came down right on the floor with such a force. The pain was so much that I felt like crying. Since the bus was stuck, we all came out and Tom and Mohammed were really worried about me. As I came out, I just felt the shivers, cold sweat, couldn't feel the ground and everything darkened in front of me. The guys just took me inside the bus to sit down. Luckily there was a thermos with drinking water that had a big chunk of ice. I put the ice on my back while Mohammed just dipped my hat in the cold water to put on my head. More than a broken bone, it felt like all my organs had moved around. Since it seems like most Sudanese also have a cel phone, Mohammed also has one and called some friends to come and get us. While we waited, I sat inside the bus while 10 or 15 men tried to get the bus out of the sandy whole. Just like if it had been stuck in the snow.
We got to Mohammed's uncle's home and they gave me a bed to lie down in the backyard. After making sure I was sort of ok, Mohammed and Tom left and went to Mohammed's fiancee's place. That was when the fun started. His relatives would come in to talk to me. His uncle brought a tray with food for both of us to eat and after a few try outs, we remained quiet knowing that we didn't have enough language tools to communicate. I am usually quite good at making movements and sounds that make the other person have some idea. With the pain in my back, I didn't have any condition to try anything.
In the next few days, we were fed so much! Tons of tea, chai (the milk with tea) and lots of Sudanese food. This usually means, you get lots of fatira, which is a very thin bread like a crepe, and you use your right hand (always!) to get a bit of the other food from the bows. Usually there are beans called foul and other bows of meat stews, vegetables, okra, etc. An interesting dish is a sweet macaroni.
Because of the pain in my back, I got a few massages, a massage done with water and a spoon that was tapped on my back as if the guy was drumming. It was fun to spend the days in our galabeas, going from home to home visiting the neighbours and Mohammed's relatives. It got to a point we couldn't even eat anymore! We felt totally at home in that village with the most hospitable people! The kids were great! Tom had worked as an elementary English teacher in Japan and he played some nice games with the kids, etc. I liked taking their pictures and the liked it too. Often, one of the kids would come to me and just say “sawarnee” (take my picture). Which I was happy to do.
One day, Mohammed's relatives organized an outing for me and Tom to go and see some ruins and the oldest mosque in Sudan. The funny part was that we stopped to visit about 6 houses before getting to the ruins and also crossing the Nile on a barge. I had realized that it was kind of rude not to accept what they were offering. The trick was to drink or eat slowly. Still, after visiting so many people, I wondered if we could have an overdose of tea!
The day we left the village was an emotional one on both sides. Mohammed's uncles had tears in their eyes saying bye to us. Tom and I were no different. We got fed, I was taken care of because of my back, we were welcome with open arms and were treated just like family. Mohammed told us that his family was also very impressed how we were so open to their culture. To use the galabeas, to have Henna put in our hand and our eagerness to try to learn Arabic. I even asked Mohammed's aunt to teach me how to make fatira (the thin bread that we had in pretty much every meal) but it was a bit of a disaster. We even had a chance to go to two weddings in the village. The iman officiated the two weddings in a few minutes and right the way, the guys started to bring trays and trays of food. The interesting part of the wedding is that only the men attend the wedding. All the males from the village came. The Iman talks to the groom and the father of the bride to make sure that both parties agree. The women stay somewhere else.
After the village near Dongola, we went to visit Mohammed's other uncle in a city called Karima. Mohammed kept pushing us to stay longer everywhere! In Karima we had a chance to go to a few pyramids and their location was really nice. Plus the fact they are not so big like the ones in Cairo and we managed to climb them.
Back in Khartoum, it was time to deal with the bureaucracy. We had to register ourselves with the police, had to get a visa to go to Ethiopia and we heard a few different versions about a special permit to travel south of Khartoum. All of it took days and days! I was starting to get very impatient but the whole time I admired Mohammed's coolness dealing with all the bureaucracy. He wasn’t even dealing with problems of his, but just helping us.
Before I started my trip, I searched the internet and found out about an overland truck converted into a rugged bus that goes from Europe to South Africa as well. It just made me feel that my idea would be possible. So, my challenge became do it on my own but I wondered if our paths were going to cross sometime. At the Sudanese embassy in Cairo, I had met one of the organizers that was there to get visas to all the passengers on the truck. At the Ethiopian embassy in Khartoum, I finally saw the truck outside. I was happy to see it and proud to know that I could do my trip without an organized trip. I met some of the passengers and there was a Brazilian guy there too. Tom thought it was a very stupid way of travelling, spending months and months inside a bus/truck. I just think that not everybody is crazy like us to do what we are doing.
One day, walking through a busy bus station in Khartoum, we were all using galabeas. The galabea has two deep pockets and that's were my wallet was. In the middle of the crowd, I just felt a "wind" though my galabea and just had time to see a guy walking with my wallet in his hands. It is so strange when things like this happen. Before I could say anything, I had to check on my pockets first to make sure it was my wallet. Once I realized that I didn't have my wallet, I started to shout: "my wallet! My wallet"! I was so lucky that it was just a split of a second and the guy was still very close. When I went towards him, Mohammed just gave him a punch on his back and my wallet fell on the ground. I had my visa inside, an ATM card and $300 us dollars because on that day I was going to have to exchange some money and also pay different fees for registration and the Ethiopian visa. How lucky!
We didn't see many mosquitoes in Sudan since according to the locals, it is "winter". Even though during the day it is around 30 degrees! I guess the mosquitoes really feel it is winter too although we met two of Mohammed's relatives that had malaria. I've been taking a malaria pill called Malarone and it has been very good. Some of the malaria pills make you sick, give you cramps, diarrhea and even hallucinations. In Toronto, I mentioned to the nurse about it and she said Malarone was one of the best ones but more expensive. Luckily, I bought them while I still had my benefits at my work. The nurse took the opportunity to mention that even if I had side effects she urged me to take them anyway. She said in Africa, depending on the kind of malaria you get, you may feel sick on Friday and be dead on Sunday!
The life in Sudan requires lots of patience and I think the Sudanese people are masters on that aspect. One thing that I was always amazed was the travels in urban buses. Once everybody gets in, there are a few folded seats in the corridor of the bus that fold down for extra passengers. Nobody travels standing up but if you get in one of the seats in the corridor, you may have to get up almost in every stop for people at the back to get out. They calmly stand up, fold their chair, give way to the person to get out and then seat down again. To travel to other cities, you get to the station but the bus just leaves once it is full. It usually takes a few hours for it to happen. While you wait, you just look around, go for a walk, read, chat and don’t think much about the fact that the bus is there, hour after hour and it just doesn’t leave!
Throughout the Middle East, it is very interesting to see how the sexes are so divided. The women are really in the background of the society. They stay home most of the time and are always covered up. The men go to tea places, coffee bars and socialize outside a lot. Since Turkey I've been seeing guys holding hands, walking hugging each other. It really looks like they are boyfriends. It is very interesting to watch how some of them are so touchy.
On our last day in Khartoum, Mohammed's aunt was organizing a trip to her lot outside of Khartoum where they are planning to build a mud house and move there in the future. The trip by public transportation took about 3 hours! When we got there, Tom looked at me when Mohammed was a bit far and commented: "Man! This is the end of the world!" It felt like that! The guys got all the soil together and we waited for a long time for a donkey trolley carrying a big barrel of water to come in to mix everything. I felt guilty because of my back. It was getting better but it was still painful. Luckily, I had bought lots of bananas and apples and that was my contribution for the day.
It is so sad to see the poverty like that. The area is totally dry, with different people bringing up this mud brick shantytown. It was a dusty and hot day and the whole thing felt so desolate. Still, Mohammed's aunt, the kids and the other guys that came to help were laughing and carrying their jobs as if it was an everyday thing.
At night, Mohammed said we had to have some alcohol to say goodbye. Alcohol is forbiden in Sudan and if you are caught with it, you get 18 lashes. Even though they "usually" spare the foreigners, I wasn't too interested. Mohammed and Tom were so I went along. We got Mohammed's uncle's moto rickshaw and went across a few mud alleys until we got a bottle of a brandy like liquor. When we got back, I was very surprised at the way Mohammed was hiding the alcohol from his aunts and everybody else. I didn't think it would be so socially inacceptable but it seems to be. We spent the night chatting away and drinking the brandy, under the stars in the backyard. Tom had two small speakers and he put his ipod there and we had a very nice last night in Khartoum listening to Coldplay and others.
We got up really early and Mohammed's friend came by to take us to the bus station. Before that though, we had to go to Mohammed's aunt's home for our last chai. Her chai is just amazing! Then, it came time to say bye to that beautiful family that hosted us just like family.
I was always fascinated by a movie called Gadjo Dilo (The Strange Foreigner), directed by a director called Tony Gatliff. In this movie, a French guy is a bit lost in Romenia looking for a singer that his father had recorded on a cassette tape years before. In the middle of a winter’s night, he gets drunk with an old gipsy that lives in a small village. They don’t speak the same language but the French guy ends up being “adopted” by the old gipsy and his village. It is one of my favourite films and I commented with Tom that we were living our own Gadjo Dilo, the desert version.
As usual, we were late to get to the bus station. Mohammed is very slow at moving. The bus was at 8AM and by 8:15, we were still on the road to get there. Just then, Mohammed's friend’s car run out of gas! I had a hard time controlling my anxiety. Tom had a better grip and just laughed and commented that we couldn't leave Sudan without another problem like that. Mohammed was relaxed and cool and I tried my best to relax. Amazingly enough, Mohammed's friend was back in about 15 minutes with a plastic container carrying gas to bring us to the "land port", as the bus station is called in Khartoum. We got in, had to show our passports and register in two different offices and waited and waited and waited! The bus just left at 11 AM! During this whole time, our bus and other 15 buses stayed idling there. The poor ozone layer! We said bye to Mohammed, our Sudanese angel and got in. It was the same confusion as every time we boarded a long distance bus. The chaos inside, people trying to figure out their proper seat, bags, children, everybody getting in at same time, others trying to get out because they were inside the bus just bidding farewell to a friend or relative, etc. From the time the bus started to move until it got to the gate, just 200 feet away, it took half hour. This was Tom's turn to go crazy. I was just happy that my trip was moving forward.
Two hours after we left Khartoum, we had to stop to show our passports again and the overland bus was there too. I just waved at them and they were all very friendly. Tom asked me why I bothered saying hi to those "posh" travelers. I told him that I liked the people I had met and besides, you never know if you will need their help in the future since we are going on the same route. He agreed with me but I was also proud to show those travelers that we could also do it by ourselves.
There we were, going to another border. Just this big adventure, where we don't know where we are going to sleep, who we are going to meet, if I am really going to be able to cross the border on the same day, etc. Our bus driver had a very interesting face. An oversized moustache and so badly crooked teeth that his front teeth were almost horizontal. Somehow his features came together to give him a very kind look. There he was, driving away, with his mouth half open because of the teeth that stopped him from having his lips closed. The bus was totally full and just one mother had 5 kids with her ranging from 1 to 7 years old. The kids didn't have a seat and were just sitting on the floor or on top of bags in the corridor of the bus. While Tom slept, I ended up with one of the kids on my lap for most of the trip and sharing some cookies with them. The video on the bus was showing some Ethiopian folk music and dance and it was quite interesting and it wasn't as loud as the usual. Every time the bus stopped, I would get out to chat with different passengers. If I didn't initiate a conversation, they would.
The landscape started to look more and more like the pictures of safari lands. A very flat and dry ground with some stubborn trees growing here and there. The rest was just some brown and dry low bush.
On top of the great gift I got from Mohammed’s invitation, I also got the gift of having Tom’s company. We exchanged our impressions, shared our experiences and became friends. A very nice guy that respected the differences around us and like me, was eager to experiment the most of what happened in Sudan. Hopefully, another friend that I will have a chance to see many times in the future. Despite all the problems and difficulties I saw in Sudan, I left with an amazing impression of the country. The feeling that it is so rich in some values that are so dear to me: respect, friendship, kindness, community, family, hospitality and laughter.
Ralf - Levoyageurpanamericano
Tres anos atras, quando eu comecei a planejar esta viagem, eu li sobre a travessia do Egito para o Sudao e ri muito sobre a viagem. Mesmo tendo ficado totalmente interessado nessa aventura, eu sabia que tambem seria uma prova de resistencia humana. Existe apenas um ferry por semana que sai de Aswan, no sul do Egito, e vai ate Wadi Haifa, uma vila na fronteira do Sudao. O ferry leva mais ou menos 24 horas para atravessar o Lago Nasser. O lago construido pelo homem, que junto com a hidreletica de Aswan chamada de High Dam, gera energia para o Egito e o Sudao. Alem de controlar o nivel do rio Nilo evitando as inundacoes no Egito que eram catastroficas no passado. Depois de 24 horas no ferry, voce passa praticamente o dia todo lidando com a burocracia de imigracao. A seguir, voce entra em um trem que tambem eh uma vez por semana para ir para Khartoum, a capital do Sudao. O trem leva de 2 a 3 dias para fazer essa viagem. Bem, se voce tem sorte e o trem nao quebrar no meio do deserto. Como tanto o ferry como o trem sao so uma vez por semana, um espera os passageiros do outro.
Eu peguei o trem das 8 da manha em Aswan para chegar na High Dam, onde pegamos o ferry para Wadi Haifa. O trem para High Dam, parecia mais um vagao de carregar boiada com uns velhos bancos de metro adaptados no piso. O trem viajou bem devagar com as portas enferrujadas e todas abertas. Algumas criancas que haviam acordado cedo estavam tentando correr atras do trem enquanto eu estava na porta pegando os raios do sol da manha e torcendo para eles conseguirem pegar carona no trem.
Quando chegamos no porto, haviam 10 estrangeiros para a viagem: eu, 4 japoneses, um Irlandes que eu havia conhecido na Jordania e tambem havia encontrado na embaixada no Cairo, um polones e 3 Ingleses. Inclusive, Jimmy, o Irlandes, era o mesmo cara que disse para o Americano em Petra para ficar em um quarto sozinho se ele nao conseguia lidar com o barulho do dormitorio. O resto dos passageiros, talvez uns 100 ou 200 Egipcios e Sudaneses, estavam carregando todo tipo de mercadoria. Pias e vasos sanitarios de porcelana, uma planta plastica quase do meu tamanho, cobertores, geladeiras, lavadouras de roupa, toneladas de sacos e caixas de tamanhos enormes, outros pacotes enormes enrolados em lonas de diversas cores, caixas de mantimentos, tvs, stereos, gravadores, etc. Levamos mais ou menos 2 horas na fila para conseguirmos passar pela alfandega Egipcia para chegarmos no ferry. Depois de ganhar o carimbo de saida do Egito, eu parei do lado de for a para contemplar aquela velha carcaca que eu sonhei por tanto tempo em um dia viajar nela. Essa parte da viagem havia se tornado uma das grandes barreiras para eu transpor nessa viagem. Viajar nesse ferry e ter o visto do Sudao nas minhas maos, me pareceu uma grande vitoria. O ferry parece ter no minimo uns 60 anos, enferrujado em muitos lugares e a segunda classe sao alguns bancos de madeira com um estofado fino coberto com uma napa preta gasta e cheia de buracos. Eu fiquei contente de ter decidido gastar 15 dolares a mais e divider uma cabine com outra pessoa. No meu caso, eu dividi com Andrew, um ingles gente boa. A nossa cabine era bem apertada com um beliche de compensado um pouco menor do que o nosso tamanho. Uma mesinha de compensado meio quebrada tambem. Pelo menos o colchao nao era tao ruim assim.
Depois de ter deixado minhas coisas na cabine, eu sai para conhecer o ferry que era mais ou menos uns 15 metros de largura e uns 60 metros de comprimento. O ferry tinha dois andares mais a parte de cima onde muitos passageiros ficaram e dormiram. Os banheiros comunitarios eram enferrujados e molhados, com algumas pias quebradas, canos vazando e gracas a Deus um tapete grosso de borracha que criava um espaco entre o meu tenis ou sandalias e aquela agua estranha e desconhecida.
Os 4 japoneses, o polones e Tom, um dos ingleses, ficaram dormindo na segunda classe. Os japoneses dividiram dois bancos com dois gemeos sudaneses de 14 anos bem simpaticos que falavam o tempo todo. Tom e o polones encontraram um lugar no topo do ferry embaixo dos barcos de emergencia e esticaram os sacos de dormir deles la. Os 4 “primeira classers”, como Tom nos chamou, ficamos dividindo duas cabines. Durante o dia, foi bem legal ficar no topo do ferry mas a noite ali seria mais frio para dormir. A parte toda do topo do ferry estava cheio de outros passageiros (a maioria Sudaneses) espalhados em carpetes, jogando baralho, dormindo enrolados em cobertores ou lencois, batendo papo, etc. O que nos nao sabiamos eh que ficariamos o dia todo parados no porto esperando pela saida do ferry! Nos entramos no ferry por volta de 11 da manha e o ferry so saiu do porto por volta de 9 da noite! Durante o dia, haviam outros passageiros chegando, pessoas descarregando caixas, malas, sacos, mantimentos, etc. Nao podiamos sair do barco pois ja haviamos ganhado o carimbo de saida do Egito. Passamos o dia batendo papo, lendo, dando umas cochiladas, conhecendo outros passageiros, etc. Pelo menos descobrimos que a travessia do lago seria de apenas 15 horas. Quando eles falam que a travessia dura 24 horas, eles ja levam em consideracao o tempo para carregar o navio. Bem vindo ao tempo Africano!
No dia seguinte, eu acordei com Jimmy batendo na porta da nossa cabine dizendo que estavamos passando em frente a Abu Simbal. O templo famoso que foi movido de lugar por varios paises que se juntaram para salva-lo de ficar submerso no Lago Nasser. Que trabalho enorme! O complexo eh enorme! Imagine mover uma montanha inteira que continha os templos e estatuas enormes de mais de 70 metros de altura. Separar e cortar a montanha toda e move-la. Depois reconstruir tudo em um lugar mais alto e deixar do mesmo jeito que antes e assim salvar Abu Simbal da destruicao. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito!
Quando chegamos em Wadi Haifa, passar pela alfandega foi uma coisa bem rapida. A vilazinha de Wadi Haifa parece um fim de mundo. Ela esta entre o lago e o deserto e parece bem pobre, infertil e triste no calor. Nos descobrimos que nao havia um trem por aqueles dias para Khartoum por causa do Eid, mas havia um onibus. Nos chegamos ate o local do onibus as 4 da tarde e esperamos ate 9 da noite para conseguirem colocar toda a bagagem no onibus. Era um onibus velho que parecia com os onibus escolares do Canada mas pintado com cores diferentes. Quando toda a bagagem estava meticulosamente colocada e amarrada no topo do onibus, ele parecia ter dobrado de altura com tudo em cima, incluindo as nossas mochilas amarradas. A versao sudanesa dos onibus de dois andares! Rs.
Enquanto esperavamos o onibus ser carregado, havia um gatinho triste e doente miando ao nosso redor na estacao rodoviaria e me deu uma do dele. Ele tinha um olho doente e uma patinha quebrada que ja parecia estar calcificando daquele jeito. Foi bem triste ve-lo mancando com as 3 patinhas. Eu cheguei a pensar que seria uma bencao se ele fosse atropelado. Vendo-o me fez ficar com um pouco de medo do que eu iria encontrar pela frente.
Depois de estarmos todos dentro do onibus, incluindo muitas sacolas e alguns passageiros espremidos no corridor, chegou a hora de sair. O teto do onibus tinha umas cortininhas cor de vinho e as poltronas eram bem apertadas. Um rapaz que trabalhava na rodoviaria, entrou no onibus com uma lista para contar os passageiros. Quando ele comecou a fazer a chamada e haviam tantos Mohammeds, Husseins e Abdulls, eu nao consegui parar de rir. Nao tenho ideia como tantos Mohammeds sabiam exatamente qual deles estava sendo chamado. So sei que os outros estrangeiros acharam engracado e ficaram meio sem entender porque eu tinha lagrimas nos meus olhos de tanto rir.
As 9 da noite, o onibus saiu de Wadi Haifa depois de quase 5 horas de carregamento. Haviam 3 poltronas do meu lado e 2 do outro. Eu sentei entre dois ingleses do meu lado esquerdo e um sudanes que viajou no corredor sentado em cima de alguns sacos. O onibus subia e descia nas lombadas e buracos no meio do deserto enquanto eramos chacoalhados e algumas vezes quase jogados fora dos nossos assentos por causa dos buracos. A nao ser por uns 10 minutos que paramos no meio da noite por causa dos farois que deram problema, nos nao paramos ate as 6 da manha! Nao havia jeito de dormir ali! E para ajudar, havia musica arabe no volume maximo tocando quase a noite toda. Eu nao sei se foi por que chegamos no final ou se os sudaneses fazem isso para tirar sarro mas todos os estrangeiros estavam na parte de tras do onibus.
Tom, um dos ingleses, sentou do lado de um Sudanes que mora na Arabia Saudita e no final da viagem, ele nos convidou para ficar na casa dele. Eu, Tom, Jimmy e outro ingles chamado Phillip. Nos decidimos aceitar ja que os pais dele estavam na Arabia Saudita e ele disse que a casa estaria vazia. Jimmy e Phillip mudaram de ideia. So eu e Tom que decidimos aceitar o convite.
Nos chegamos em Khartoum por volta de 10 da noite, depois 25 horas na estrada! A cidade parecia caotica, barulhenta, empoeirada e movimentada. Depois de mais duas horas esperando os caras da companhia de onibus acharem as nossas mochilas, pegamos um mini onibus para a casa de Mohammed. Essa foi a primeira vez que fiquei com medo nessa viagem. Ja que no Sudao e na Etiopia nos nao podemos usar as maquinas de sacar dinheiro ou visa, qualquer um sabe que nos estariamos carregando muito dinheiro com a gente para viajar nesses dois paises. Tambem, o mini onibus viajou para uma area for a de Khartoum e parecia um lugar cada vez mais pobre, bem parecido com favela. Minha mente comecou a viajar e eu comecei a lembrar de coisas que Mohammed havia falado antes que parecia nao fazer sentido. Muitas historias de familiars, informacoes que eu nao entendi muito bem, etc. Ate chegarmos na casa da tia de Mohammed, eu ja tinha rezado bastante e ja havia decidido que se o pior acontecesse, eu estava pronto para perder tudo. Exceto minhas fotos e passaportes. Imagine o meu alivio quando chegamos na casa da tia dele e a primeira pessoa que eu vi foi uma menina de 7 ou 8 anos pulando no colo dele, feliz de ve-lo!
A tia de Mohammed preparou um jantar hiper tarde para nos 3 e nos sentamos no quintal para comer a nossa primeira deliciosa refeicao Sudanesa! A casa dos pais de Mohammed fica apenas a meio quarteirao e depois do jantar, fomos para la para dormir. Estava uma temperatura otima e Mohammed nos perguntou se queriamos dormir da maneira Sudanesa. Nos dissemos que sim e carregamos as camas para o quintal para dormir la. Durante o tempo todo em que ficamos no Sudao, essa se tornou uma das minhas coisas favoritas. Dormir no quintal olhando o ceu escuro cheio de estrelas e algumas noites, uma lua cheia e bem clara. Tao clara as vezes que eu tinha que cobrir os olhos para dormir. O unico problema eh que tinhamos que dormir ouvindo o barulho de muitos e muitos burros na vizinhanca fazendo “ihon, ihon, ihon” quase a noite toda. Depois, as 5:30 da manha, os imans comecavam a cantar e anunciar nos auto falantes das mesquitas por perto que estava na hora de rezar. Ao mesmo tempo, isso tudo fazia parte da magia em que estavamos vivendo.
No dia seguinte, nos acordamos e fomos para a casa da tia de Mohammed para o café da manha. Um leite quente delicioso fervido com folhas de cha e pao. No inicio, apenas os outros homens da familia apareciam e comiam com a gente e as duas meninas timidas e pequenas. Demorou um ou dois dias para conhecermos a tia e a filha dela ja adolescente. Eles moravam em um bairro bem pobre. As ruas eram becos um pouco sujas e todos os muros e as casas eram feitos de tijolos de barro secos ao sol. Os quintais eram um chao seco e arenoso que era varrido todos os dias pelas meninas. Os comodos, eram construcoes separadas, o que eu achei bem interessante. Cada construcao no terreno era um quarto, a cozinha, outro quarto, etc. O banheiro era um buraco no chao em um canto do terreno com 3 paredes para privacidade. Nao havia sala. As camas nos quartos viravam tambem sofas. Bem cedo ou a tardinha, quando a temperatura estava mais agradavel, as camas vinham para o quintal.
A familia de Mohammed e os vizinhos foram tao incriveis que eu e Tom praticamente paramos de prestar atencao na pobreza ao nosso redor. Nos eramos convidados para tomar cha em muitas casas e na nossa segunda noite, fomos a uma festa de um dia antes do casamento. Uma das tradicoes, eh que os amigos e familiares dos noivos, pintem as maos com henna. Mohammed nos emprestou galabeas e uns chapeus que pareciam toucas e “tentamos nos passar por Sudaneses” usando roupas normais la. A Galabea eh como uma camisa ou tunica que vai ate os pes. Por baixo, usamos uma calca folgada ou shorts e eh bem confortavel com sandalias. Eu so nao sei de que maneira eramos mais exoticos: Dois “kawajas”(estrangeiros) usando galabeas ou de shorts. O meu guia Lonely Planet diz que os locais olham pra gente em shorts como se estivessemos de cueca.
A festa antes do casamento estava a todo vapor quando chegamos la. Eu digo festa antes do casamento por que um casamento eh comemorado por alguns dias la no Sudao. Neste caso, a festa era um dia antes do casamento. O quintal era bem grande e havia um cara tocando teclado e cantando enquanto todos dancavam e levantavam poeira naquele quintal com a danca deles. A frase “levantar poeira” nao poderia ser aplicada em lugar melhor! O pessoal ao redor praticamente nos empurrou para dancar. Foi otimo! O noivo estava hiper contente e dancando a noite inteira com um grande sorriso no rosto. No final da noite, foi a minha vez, do Tom e do Mohammed de ganhar henna nas maos. Sentamos em um dos quartos em cima das camas, algumas meninas pequenas cantavam algumas musicas fazendo hora com a nossa cara e uma senhora muito simpatico aplicou henna nas nossas maos. Primeiro ela veio com uma bandeja toda decorada, com duas velas acesas, umas flores de plastico e todos os acessorios para a henna. Me lembrou muito as cerimonias da Bahia. No final, quando ja tinhamos a henna nas nossas maos, a senhora fez um sinal para as meninas e as outras mulheres no quarto e elas todas comecaram a fazer um som bem tipico de lugares na Africa. Um som alto e bem stridente fazendo “uluuuuluuuuluuuuuluuuu”. Quando chegamos em casa, Mohammed nos informou que tinhamos que ficar com a henna no minimo umas 3 horas. Como ja era por volta de 1 da manha, ele conseguiu alguns sacos plasticos e dormimos com as nossas maos dentro de sacos plasticos.
Como era “Eid”, a familia de Mohammed estava preparando para matar uma cabra. A tradicao eh que voce mata a cabra e da uma parte para os pobres. Eu e Tom estavamos tomando cha, quando eles trouxeram a cabra e a mataram na frente da gente. Foi dificil de ver mas pelo menos foi rapido. Eles fizeram uma oracao antes e fizeram um corte bem profundo no pescoco da cabra bem rapido. Eu acho que em 2 minutos o sangue ja havia saido da cabra e ela ja estava morta. Espero nao ver essa cena de novo.
Por causa do feriado, tudo estava fechado. Nao conseguimos pegar nenhuma informacao sobre o visto da Etiopia ou nos registrar em Khartoum, que eh uma coisa que todo estrangeiro tem que fazer no Sudao. No terceiro dia, Mohammed nos convidou para ir passear numa ilha no meio rio Nilo. Fizemos uma caminhada legal e atravessamos o rio em um barco bem velho e cheio de passageiros. Enquanto caminhavamos na ilha, vimos um grupo de mais ou menos uns 30 rapazes fazendo piquenique embaixo de uma lona egipcia e toda colorida. Eles eram estudantes arabes de diversos paises que estudavam em Khartoum. Assim que eles nos viram, nos convidaram para comer com eles. Pessoas otimas, interessados em politica, em turismo, outros paises, curiosos sobre as nossas opinioes, etc. A comida era delicosa e estava em uma bandeja enorme com arroz misturado com pedacos de frango que comemos com nossa mao direita. Sempre com a mao direita pois a esquerda eh considerada suja, pois eh a mao que se usa para se limpar. Nos fomos ate a margem do rio para lavar nossas maos e um dos estudantes me ofereceu agua. A agua nao parecia muito limpa e eu perguntei se a agua era do Nilo e ele disse que sim. Eu agradeci e disse que estava bem. Como eu sabia que aquele estudante era estudante de medicina, eu perguntei a ele como ele podia beber agua do rio se ele sabia que ela era poluida. Ele retrucou que “eles acreditam em Deus”. A minha resposta foi uma das melhores respostas que eu dei a alguem nessa viagem. Eu sorri e disse a ele: “Pois eh, mas o profeta Mohamed disse: acredite em Deus mas amarre o seu camelo”. Eles olharam para mim cheios de surpresa e nao conseguiam acreditar que eu sabia essa frase. Eu nao disse nada mas fiquei muito agradecido ao meu guia Lonely Planet por ter comentado sobre uma frase que eu tive a chance de usar.
Na mesma noite, Mohammed nos levou para conhecer Shadia, uma vizinha dele de 23 anos que eh apaixonada com ele mesmo ela sabendo que ele tem uma noiva. Que por sinal eh prima dele. Ele assume pra ela que ele tem uma noiva mas ele gosta da atencao que ela da pra ele. Era quase lua cheia. Nos sentamos nas camas do lado de fora no quintal da casa dela. Ela colocou o radio dela numa estacao de FM maravilhosa que estava tocando cada musica arabe mais interessante que a outra. Havia uma palmeira no quintal e essa noite se tornou uma das minhas noites favoritas do tempo que passei no Sudao. A sombra das paredes e comodos feitos de tijolos de barro secos ao sol naquele quintal seco mas todo varridinho, a silhoueta da palmeira contra a luz da lua, a lua em si, a paz e a tranquilidade daquele momento e aquela musica maravilhosa enquanto trocavamos ideias e bebiamos cha. Mohammed e Shadia ficaram em uma cama conversando e eu e Tom ficamos sentados em outra cama conversando.
No quarto dia, nos pegamos um mini onibus de Khartoum e viajamos para uma vila perto da cidade de Dongola, no norte do Sudao para visitar uns familiars de Mohammed. O onibus estava viajando bem rapido pela estrada no deserto afora, que por sorte, era asfalto. Enquanto o onibus corria pela estrada afora, o motorista colocou umas musicas africanas berrando e a paisagem era tipica de deserto. Areia e mais areia infertil e hiper quente. Tao quente que dava para ver o vapor subindo do chao. Naquela superficie plana, o vapor subindo do chao, parecia agua no horizonte. A sombra de pequenos montes de areia e pouquissimas arvores no deserto, parecia mais como um reflexo na “agua”. Exatamente como uma miragem.
O ponto final do onibus ficava a uns 5 km da vila onde os parentes de Mohammed moram. Ele conversou com o motorista do onibus e ele iria nos lever ate la. Eu cometi o pessimo erro de sentar atras no onibus. Ate ali, a estrada era asfalto mas os proximos 5 km eram estrada de areia cheia de buracos e montinhos de areia. O motorista comecou a dirigir com tanta velocidade na areia que nos tinhamos que nos segurar muito bem. Uma das minhas sacolas caiu no chao e eu pensei em pega-la e sentar mais na frente. Bem naquele momento, o onibus passou por um buraco maior e atolou na areia. O impacto foi tao intenso que eu sai voando no onibus e bati a cabeca no teto do onibus. Eu cai no chao com muita forca. A dor foi tanta que eu achei que ia comecar a chorar de dor. Ja que o onibus estava atolado na areia, todos nos saimos do onibus para tentar desatolar o mesmo. Quando eu sai do onibus, Tom e Mohammed estavam preocupados comigo. Foi so eu sair do onibus e comecei a tremer e suar frio, nao senti o o chao e tudo escureceu na minha frente. Meus amigos me colocaram dentro do onibus para sentar novamente. Por sorte, havia uma caixa de isopor com agua para beber e um pedacao de gelo dentro. Eu coloquei o gelo nas minhas costas enquanto Mohammed mergulhou o meu bone na agua fria e colocou na minha cabeca. Eu nao senti que havia algum osso quebrado mas parecia que todos os meus orgaos internos haviam se movido de lugar. Ja que parece que todos os Sudaneses tambem tem um celular, Mohammed ligou para uns amigos dele para virem nos buscar. Enquanto eu fiquei sentado na poltrona, uns 10 ou 15 caras tentavam sem sucesso desatolar o onibus da areia. Igual como se estivesse atolado no gelo.
Nos chegamos na casa do tio de Mohammed e eles trouxeram uma cama para o quintal para eu deitar. Depois de ter certeza que eu estava bem, Mohammed e Tom me deixaram la para dormir um pouco ou descansar as costas e foram visitar a noiva de Mohammed. Foi quando a bagunca comecou. Os familiars de Mohammed vinham tentar converser comigo em Arabe. O tio dele veio com uma bandeija cheia de comida para nos dois e depois de algumas tentativas, ficamos calados vendo que nao havia maneira de nos comunicarmos. Eu normalmente consigo me expressar fazendo movimentos e sons para fazer a pessoa me entender um pouco. Mas com a dor nas costas eu nao estava em condicoes de tentar nada.
Nos proximos dias, nos fomos hiper alimentados! Toda hora alguem nos servia cha, chai (leite fervido com folhas de cha) e muita comida Sudanesa. O que significa, uma bandeija com muita fatira, que eh uma panqueca bem fininha como uma crepe e voce usa a sua mao direita (o tempo todo) para pegar um pouco de comida das tigelas na bandeija. As tigelas normalmente vem com feijao que eles chamam de foul e outras com ensopado de carne, vegetais cozidos, quiabo, etc. Um prato interessante eh um macarrao acucarado.
Por causa da dor nas minhas costas, eu ganhei algumas massagens e ate uma massagem feita com agua e uma colher que foi batida nas minhas costas como se o vizinho do tio do Mohammed estivesse tocando bateria nas minhas costas. Foi bem legal passar os dias nas nossas galabeas (as tunicas que Mohammed nos arranjou), indo de casa em casa visitando os vizinhos, amigos e parentes de Mohammed. Chegou um ponto que nao podiamos comer mais! Parecia que estavamos em casa na vila e nos sentiamos totalmente a vontade. As pessoas da vila eram hiper hospitaleiras e simpaticas. As criancas tambem eram otimas. Tom ja havia trabalhado no Japao como professor de criancas em ingles e ficou jogando uns jogos com todas as criancas, etc. Eu estava adorando tirar foto de tudo e eles tambem. Muitas vezes, alguma das criancas chegava perto de mim e dizia “sawarnii”(tira minha foto). E eu ficava feliz em tirar mais fotos.
Um dia, a familia de Mohammed organizou um passeio para que eu e Tom conhecessemos as ruinas da mesquita mais antiga do Sudao. A parte engracada eh que paramos umas 6 vezes para visitar conhecidos e amigos da familia que moravam no caminho das ruinas que ficavam do outro lado do rio Nilo, que atravessamos numa barca. Deu para perceber que era um pouco falta de educacao de nao aceitar o que as pessoas ofereciam, mesmo que estivessemos hiper cheios. Logo, logo, eu aprendi a comer mais devagar ou beber cha devagar para que eles nao enchessem os copos novamente. Mesmo assim, depois de visitar tanta gente, eu comecei a me perguntar se eh possivel morrer de overdose de tanto tomar cha!
No dia em que saimos da vila, foi um dia emotivo para os dois lados. Os tios de Mohammed tinham lagrimas nos olhos enquanto nos despediamos. Eu e Tom estavamos do mesmo jeito. Nos fomos alimentados, cuidaram de mim com o maior carinho e preocupacao com as minhas costas, nos fomos recebidos de bracos abertos e fomos tratados como familia. Mohammed nos contou tambem que a familia dele tambem estava bem impressionada em como eu e Tom estavamos abertos para a cultura deles. De usar as galabeas, usar henna nas nossas maos e a nossa vontade de aprender palavras em Arabe. Eu ate pedi a tia de Mohammed para me ensinar a fazer fatira (a panqueca bem fina que comiamos com todas as refeicoes) mas a minha experiencia foi meio desastrosa. Nos ainda fomos convidados para ir a dois casamentos na vila. O Iman oficiou o casamento e em poucos minutos e em seguida, muitos rapazes comecaram a trazer bandeijas e mais bandejas de comida. A parte interessante eh que somente os homens vao ao casamento. Todos os homens da vila foram. O Iman conversa com o noivo e o pai da noiva para ter certeza que as duas partes estao de acordo. As mulheres ficam em outro canto.
Depois da vila perto de Dongola, nos fomos visitar um outro tio de Mohammed em uma cidade chamada Karima. Mohammed tentava o tempo todo que ficassemos mais tempo em todo lugar que passavamos! Em Karima, nos tivemos a chance de ir visitar algumas piramides e a localizacao delas era otima! Um por do sol maravilhoso e ainda, como elas nao sao tao altas como as egipcias, nos ainda conseguimos escala-las.
De volta a Khartoum, chegou a hora de lidarmos com a burocracia. Tivemos que nos registrar na delegacia de policia, conseguir o visto para a Etiopia e ouvimos algumas versoes diferentes sobre uma permissao especial para viajar para o sul de Khartoum. Isso tudo levou alguns dias! Eu estava comecando a ficar bem impaciente com isso tudo. Mas o tempo todo eu fiquei tambem admirado com a tranquilidade de Mohammed lidando com toda burocracia. E ele ainda nao estava nem fazendo nada para ele mesmo mas nos ajudando.
Antes de comecar a minha viagem, eu fiz varias pesquisas sobre a possibilidade de viajar por terra na Africa e descobri que existe uma companhia de turismo que faz essa mesma viagem em um caminhao transformado em onibus. Saber desse caminhao, me fez sentir que havia uma boa possibilidade de eu conseguir fazer a minha viagem tambem. Mas o meu desafio era tentar fazer essa viagem sozinho. Mesmo assim, eu fiquei me perguntando se o meu caminho iria cruzar com o caminho do caminhao em algum ponto da minha viagem. Na embaixada Sudanesa no Cairo, eu conheci um dos guias do caminhao que estava la para pegar o visto de todos os passageiros no caminhao onibus. Na embaixada Etiope em Khartoum, eu finalmente vi o caminhao onibus e conheci varios passageiros, incluindo um Brasileiro de Sao Paulo. Tom achou que era um metodo muito besta de viajar, passando meses e meses com a mesma turma viajando de pais em pais. Eu so disse que acho que nem todos sao doidos o suficiente para viajar como estavamos viajando.
Um dia, no centro de Khartoum, estavamos todos usando as galabeas. A galabea tem dois bolsos na frente bem fundos e eu coloquei a minha carteira em um dos bolsos. No meio da multidao, eu apenas senti um “ventinho” passar pela minha galabea. Eu so tive tempo de ver um cara passar na minha frente com uma carteira igualzinha a minha na mao dele. Eh tao estranho quando essas coisas acontecem. Antes que eu falasse qualquer coisa, eu tive que checar em todos os meus bolsos para certificar que era a minha carteira. Uma vez que eu percebi que eu nao estava mais com a minha carteira, eu comecei a gritar: “minha carteira! Minha carteira”. Eu tive tanta sorte que Mohammed viu o que estava acontecendo e em materia de segundos o cara ainda estava bem perto. Quando eu comecei a me mexer em direcao ao cara, Mohammed deu um soco nas costas do cara e minha carteira caiu no chao. Eu tinha o meu cartao visa na carteira, meu cartao do banco e $300 dolares que eu estava indo trocar para pagar os registros e o visto para a Etiopia. Que sorte a minha!
Nos nao vimos muitos mosquitos no Sudao. De acordo com os locais, era “inverno”. Mesmo que durante o dia as temperaturas estivessem por volta de 30 graus! Eu acho que os mosquitos tambem acham qu eh inverno apesar de que eu conheci dois primos de Mohammed que estavam com malaria. Eu comecei a tomar as pilulas contra malaria chamado malarone e dei sorte. Alguns remedios contra malaria te fazem muito mal. Te dao nausea, colicas, diarreia e ate mesmo alucinacoes. Em Toronto, eu mencionei isso para a enfermeira e ela disse que malarone eh um dos melhores mas eh mais caro. Por sorte eu os comprei quando eu ainda tinha o meu convenio na prefeitura. A enfermeira aproveitou para me falar que mesmo que eu sentisse alguns dos efeitos colaterais, eu nao deveria de parar de tomar o remedio. Ela disse que na Africa, dependendo do tipo de malaria, a gente pode ficar doente na sexta feira e estar morto no domingo!
A vida no Sudao requer muita paciencia e eu acho que o povo Sudanes ja tira isso de letra. Uma coisa que eu achava bem interessante era viajar nos onibus urbanos. Uma vez que todos os assentos estao ocupados, existem ainda alguns assentos que ficam dobrados do lado do corredor para passageiros extras. Ninguem viaja em pe mas se voce senta em um dos assentos do corredor, voce talvez tenha que levanter do seu assento, dobrar o mesmo, ficar no cantinho do corredor para algum passageiro sair ou entrar. Dai, voce volta a desdobrar o assento e senta de novo ate algum outro passageiro ter que sair ou entrar. E isso pode acontecer em quase todos os pontos. Toda vez que isso acontecia, os passageiros faziam todo esse malabarismo na maior paciencia. Para viajar para outras cidades, voce chega na estacao rodoviaria mas o onibus so sai quando estiver cheio. Normalmente isso leva algumas horas para acontecer. Enquanto voce espera, voce so fica olhando o povo passando ao seu redor, da uma caminhada por perto, le, conversa com outros passageiros e nao pensa muito no fato que o onibus esta ali, hora apos hora e nao sai do lugar!
Por todo Oriente Medio, eh bem interessante de ver como os sexos sao divididos. As mulheres parecem estar sempre no banco de tras da sociedade. Elas ficam em casa a maior parte do tempo e estao sempre cobertas. Os homens saem para tomar cha, vao aos cafes e estao sempre se socializando. Desde a Turquia que eu sempre vejo os homens andando de maos dadas, caminhando abracados uns aos outros. Algumas vezes fica dificil de imaginar que sao so amigos. Eles parecem mais namorados. Bem interessante ver como eles sao bem fisicos uns com os outros.
No nosso ultimo dia em Khartoum, a tia do Mohammed organizou uma viagem para irmos a um lote que ela tinha fora de Khartou. Ela planeja construir uma casa de barro e mudar para la mais no futuro. A viagem de onibus urbano demorou quase 3 horas! Quando chegamos la, Tom olhou ao redor e comentou comigo: “cara! A gente ta no fim do mundo!” Parecia mesmo! Os rapazes que vieram juntos comecaram a colocar a terra em um montinho e ficamos esperando uma carroca puxada por um burro chegar com um tambor grande de agua para misturar com a terra para fazer os tijolos. Eu me senti meio culpado de nao poder ajudar por causa das minhas costas que havia melhorado bastante mas ainda estava dolorida. Por sorte, eu havia comprador muitas macas e bananas e essa foi a minha contribuicao para o dia. Foi bem triste de ver uma pobreza tao grande. A area eh totalmente seca, com varias pessoas construindo essa favela de barro no meio do nada. Tudo empoeirado, seco e quente e o lugar todo parecia muito desolado. Mesmo assim, a tia de Mohammed e os rapazes ajudando estavam rindo e trabalhando numa normalidade que aquilo era uma coisa banal e diaria.
A noite, Mohammed disse que queria comprar alguma bebida alcolica para nos despedirmos. Alcool eh proibido no Sudao e se a policia te pega bebendo, voce leva 18 chicotadas. Mesmo sabendo que “normalmente” eles perdoam os estrangeiros, eu nao estava tao interessado em beber. Mohammed e Tom queriam e eu fui junto. Pegamos a moto taxi do tio do Mohammed que eh como um triciclo e fomos passando por alguns becos de barro ate encontrarmos um lugar onde o cara vendia uma bebida parecida com cachaca ruim. Quando voltamos, eu fiquei surpreso de ver como Mohammed estava escondendo a garrafa de todos da familia. Eu nao achei que iria ser tao socialmente inaceitavel mas parece que eh. Nos passamos a noite conversando e bebendo embaixo das estrelas sentados no quintal nas nossas camas. Tom tinha duas mini caixas de som que ele conectou no Ipod dele e assim foi a nossa ultima noite em Khartoum. Ouvindo ColdPlay, Dido e outros sons interessantes.
No dia seguinte, nos acordamos bem cedo e um amigo do Mohammed veio nos pegar para nos lever na rodoviaria. Antes de sairmos, fomos ate a casa da tia de Mohammed para tomarmos o nosso ultimo chai. O chai dela eh maravilhoso! Depois foi hora de darmos adeus aquela familia maravilhosa que nos recebeu como familia.
Eu sempre fui fascinado por um filme chamado Gadjo Dilo (The Strange Foreigner), dirigido por um frances chamado Tony Gatliff. Nesse filme, um frances esta meio perdido na Romenia buscando encontrar uma cantora que o pai dele havia gravado numa fita cassette ha anos atras. Numa noite de inverno, ele estava em uma vilazinha e acaba se embebedando com um cigano que mora la. Os dois nao falam a mesma lingua mas o frances acaba sendo “adotado” pelo cigano e pela vila. Eh um dos meus filmes favoritos e eu comentei com Tom que estavamos vivendo o filme Gadjo Dilo, versao deserto.
Como sempre, nos estavamos atrasados para chegar na estacao rodoviaria. Mohammed eh bem devagar para se mover. O horario do onibus era 8 da manha e as 8:15 nos ainda nao estavamos la. No meio do caminho, o carro do amigo de Mohammed ficou sem gasolina! Eu estava tendo problemas para controlar minha ansiedade nessa hora. Tom estava mais tranquilo e so ficou rindo e dizendo que nao podiamos sair do Sudao sem uma coisa assim acontecer. Mohammed estava tranquilo como sempre e eu tentei tambem relaxar. Por incrivel que pareca, o amigo de Mohammed voltou em so uns 15 minutos com um galao de gasolina para acabar de nos levar ao “porto de terra” como eh chamada a rodoviaria em Khartoum. Chegamos la, mostramos os nossos passaportes e registramos em dois escritorios diferentes e esperamos, esperamos e esperamos! O onibus so saiu as 11 da manha! Durante esse tempo todo, o nosso onibus e mais uns outros 15 ficaram ligados la o tempo todo. A pobre camada de ozonio! Nos demos adeus a Mohammed, o nosso anjo Sudanes entramos no onibus. Foi a mesma confusao de sempre! Pessoas tentando descobrir os assentos de cada um, sacos enormes, criancas, todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo, outros tentando sair pois estavam dentro do onibus so se despedindo de amigos ou familiares que iriam viajar, etc. Da hora que o onibus saiu dali ate passarmos pelo portao, uns 50 metros a frente, demorou mais ou menos meia hora. Dessa vez foi a vez do Tom de ficar irritado com a situacao. Eu so estava contente que a nossa viagem estava indo a frente.
Duas horas depois, paramos para mostrar o nosso passaporte outra vez e o caminhao onibus estava la tambem. Eu acenei para os passageiros que eu havia conhecido na embaixada da Etiopia e eles acenaram alegres de me verem tambem. Tom me perguntou por que eu me importava em dar um oi para aqueles passageiros esnobes que nao eram capazes de viajar sozinhos. Eu disse a ele que eu achei o povo interessante e alem do mais, a gente nunca sabe quando vai precisar de uma ajuda no futuro, principalmente que estavamos indo na mesma rota. Ele concordou comigo mas eu tambem estava orgulhoso de poder mostrar aos outros viajantes que mesmo sozinho, eu estava dando conta de viajar na mesma rapidez que eles.
La estavamos indo nos, para mais uma fronteira. Apenas uma grande aventura, onde nao sabiamos nada que nos esperava a frente. Onde iriamos dormir, se iriamos conseguir mesmo cruzar a fronteira sem problemas, etc. O motorista daquele onibus tinha uma cara bem interessante. Um bigode enorme e uns dentes tao tortos que os dentes de cima e da frente estavam quase que horizontais e apontando pra frente. De uma forma ou de outra, os tracos deles juntos deixavam ele com uma cara bem simpatico. Fiquei vendo ele la dirigindo, com a boca meio aberta por causa dos dentes que nao deixavam ele fechar a boca direito. O onibus estava totalmente cheio so uma mae tinha 5 filhos entre 1 e 7 anos. As criancas nao tinham assento e estavam sentados no corredor em cima de sacos. Enquanto Tom dormia, eu acabei com uma das criancas sentadas no meu colo pela maior parte da viagem e abri um saco de biscoitos e fiquei comendo com eles. O video no onibus mostrava algumas dancas e musicas tipicas da Etiopia e nao era tao alto como nos outros onibus no Sudao. Toda vez que o onibus parava, eu descia para esticar as pernas e acabava tentando bater papo com os outros passageiros. Aquela velha mistura de linguas e gestos e sons. Se eu nao comecava a conversa, algum deles comecava.
A paisagem comecou a ficar cada vez mais parecida com a paisagem das terras de safari. Um solo seco e plano com apenas algumas arvores teimosas crescendo aqui e ali. O resto era so umas moitas baixas secas e marrons.
Alem do grande presente de ter recebido o convite do Mohammed, eu tambem tive o grande presente de ter tido a companhia de Tom para trocarmos as nossas impressoes e compartilhar as nossas experiencias. Um cara muito gente boa e que tambem respeitava muito as diferencas de culturas e como eu, estava pronto para experimentar o maximo que podiamos no Sudao. Se Deus quiser, mais um amigo que ainda pretendo encontrar varias vezes daqui pra frente. Mesmo com todos os problemas e dificuldades que eu vi no Sudao, eu sai de la com uma impressao maravilhosa do pais. O sentimento de que o Sudao eh um pais muito rico em alguns valores que sao muito importantes para mim: Respeito, amizade, simpatia, comunidade, familia, hospitalidade e alegria.
Ralf - Levoyageurpanamericano
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